Rozhovor s reinehardom messnerom

Ak je vaša predstava Messnera založená na informáciách z časopisov, kníh a televízie, zmení sa to. Vyhovorili sme sa s Gainhold Messner v prázdnej sieni hastelu firmiano-najväčšieho z piatich múzeí založených južným Tirolskom horolezec. Pred nami sedel 65-ročný muž, ktorý vytvoril svoju vlastnú vieru a nikdy sa nebál pozerať sa do očí faktov a tých, ktorí ho nasmerovali na svoje vlastné chyby. Je nespravodlivé zvážiť ho len horolezec, aby bol prvý, kto dobyje všetkých 14 osem-tousandths planéty: Pred prijatím prvých krokov v Himalájach, urobil viac ako jeden pocit v Alpách a Dolomitoch. Po skončení himalájskeho obdobia cestoval cez Antarktídu a Grónsko, prešiel samotným Gobiho púšti, tvrdohlavo pracoval ako člen Európskeho parlamentu a teraz sa zaoberá tvorbou múzeí horolezectva.

A napriek tomu, Messner získal širokú slávu vďaka stúpaniu v Himalájach. Žiadny horolezec na svete nemá takú slávu ako posol a je nepravdepodobné, že by mohol zopakovať svoj úspech v budúcnosti.

- Ako sa vysporiadate s bremenom slávy a úspechov, ktoré vám poskytujú titul najslávnejšieho horolezca na svete?

Sláva nemusí nevyhnutne naznačovať vysoké majstrovstvo. Som známy nielen svojimi horolezeckými úspechmi. Som verejná postava a prilákať pozornosť ľudí. Vzhľadom na to všetko, hlavná vec pre mňa je môj vlastný život. A nesnažím sa byť vodcom, snažím sa uspokojiť túžby niekoho konkrétne alebo verejnosti ako celku. A ja nehľadám sami sledovateľov.

- Takže popularita pre vás nebola bremenom?

Nie. Nie sme zodpovední za tých, ktorí nás robia svoje idoly. Nie som zodpovedný za tých, ktorí chcú, ale nemôžu.

- horolezci sa považujú za slobodných ľudí, dokonca aj za sebeckých. Cítili ste niekedy, že vaša sloboda je obmedzená?

Ako horolezec som vždy cítil zodpovednosť voči tým, ktorí sú mi drahí: deti, manželka, rodičia. Je zrejmé, že každý, kto sa zaoberá extrémnymi aktivitami, je zodpovedná za blízkych, ale len tí, ktorí si to uznávajú, možno považovať za skutočne slobodné. Alpinizmus je armatický svet bez pravidiel, a preto je cena chyby veľmi vysoká. Anarchia vládnu okolo núti horolezec nezávisle odpovedať na svoj život. Každý zložitý výstup je smrtiaci a v tomto zmysle je horolezectvo hlboko sebecké okupovanie.

- a prišli ste sa obmedziť iba preto, že ste verejná postava?

Áno, som slávny človek a to ukladá jeho obmedzenia. Ale my som s tým zmienil, pretože táto skutočnosť neobmedzuje moju voľbu. Záleží mi na tom, aby som ma pomaly tlieskal alebo sa pochválil. Hovorím z Rostru, napíšte knihu alebo natáčanie filmu, chcem byť vyhodnotený v konkrétnom lietadle. Nepotrebujem, aby sa z mňa urobil veľa -facentu, pretože som navštívil vrcholy všetkých ôsmich-tousandths.

-Po výstupe na posledného osemročného ste povedali: „Som spokojný, ale nie som na to hrdý“. Prečo ste to povedali?

Jeden z prvých ukončil „hrdinské“ horolezectvo, ktoré získalo na sile z prvých desaťročí 20. storočia v Taliansku a Nemecku (kolíska európskeho fašizmu). Nielenže prežil 2. svetovú vojnu, ale dnes sa stretne s týmto dňom. Najprv som uviedol, že "nemám v úmysle zvýšiť všetky vlajky na vrchole. Moja nosná vreckovka je moja vlajka “. Za to boli kritizovaní a urazení. Tiež som nezastavil názor, že horolezec, ktorý zomrel po výstupe, sa automaticky stane hrdinom. Smrť horolezca je tragédia. Nie viac nie menej. A jediná vec, ktorú môžete urobiť pre mŕtvych, je pomôcť ich blízkym.

-Napísali ste, že v určitom okamihu ste sa cítili „únava“ z prenasledovania za osem tisícin. Ako to bolo spôsobené?

Cítil som, že výzvy a možnosti už nie sú. Začal som sa zapojiť do horolezectva s vysokou výškou pri západe slnka „éry dobývania“. Moja generácia, ako aj generácia Boningtonu, sa snažili dosiahnuť lezenie na zložitejších trasách alebo incentedovanejších stenách. Áno, náš cieľ bol najvyšší vrchol, ale s určitými obmedzeniami: minimálne vybavenie, zložitá trasa. Je to toto horolezectvo, ktoré som propagoval celý svoj život. V roku 1970 som sa snažil kombinovať ťažkú ​​trasu s tradičnou tímovou taktikou na Nang Parbat. V roku 1975 som si vybral ďalšiu možnosť na Hasherbrum I: Komplexná trasa a jeden partner (Peter Habler). V roku 1978 som pre Nang Parbat urobil sólové jesť a v tom istom roku spolu s Peterom Hublerom urobil oxidový výstup na Everest. O niekoľko rokov neskôr, tam bol traverse oboch Gasherbrumov (s Peter Hablebler). Potom som nemal žiadnu voľbu, ale zbierať zbierku všetkých ôsmich-tousands, ale to nebol môj pôvodný cieľ. Po pravde povedané, potom, čo sa mi v priebehu roka podarilo dosiahnuť tri stúpanie, myslel som si. A tiež ma ovplyvnila skutočnosť, že mnohí mladí horolezci „kráčali za mnou“ a počítali sa so mnou.

- Posledná hora, Lhotsze (1986) sa stal zlomovým bodom. Aký bol dôvod? Pocit, že cieľ je blízko alebo niečo iné?

Jasne som pochopil, že končiac s ôsmimi tisíckosťami, budem sa sám sebe znížiť, že on sám a zranený. A v mojej hlave už boli vytvorené nové ciele. Na hrebere Lhotse, otvorené pre všetky vetry. Môj partner, Kammerlander, trval na tom, aby pokračoval vo výstupe. Toto posledné stúpanie bolo súčasne oslobodenie a môj problém, pretože šestnásť rokov som sa nezúčastnil ničoho iného. Príprava expedícií vstrebával celý čas, najmä preto, že som to musel urobiť sám: od logistiky na vyhľadávanie sponzorov. Rodičia neschváli moju predstavu o cestovaní do pólov a nenašiel som nikoho, kto by šiel so mnou. Možno si ľudia neuvedomili rozsah tejto udalosti, alebo sa možno báli. Bol som nútený začať od nuly, kým som nešiel k špecialistom a nenašiel som vhodných spoločníkov.

- Nedostatočná pozornosť médií negatívne ovplyvnila vaše nové projekty? Zdá sa, že najvyššie vrcholy Himalájí sa viac zaujímajú o verejnosť ako pól?

Dlho to bol opak naopak: existovala súťaž o tyč a nikto nepremýšľal o osemtisíctinách. Situácia sa zmenila v 50. rokoch, keď British, ktorý investoval obrovské finančné prostriedky a stratili ľudí, stratených v tomto preteku. Nedostali ani severnú ani južnú pól. Nezostali nič, ako nakresliť oči, aby Everest. Z ich prezentácie sa objavil termín „tretí pól“. Po úspešnom výstupe bol záujem o Everest výrazne vyblednutý, ale ďalšie vrcholy zostali. Krajiny preto začali novú súťaž o nekontrolovaných osem tisícin. Môžeme cítiť ozveny tento závod na tento deň. Bohužiaľ, len niekoľko ľudí si uvedomil hodnotu expedícií do Arktídy a Antarktídy. Ľudia, ktorí písali o týchto kontinentoch, to urobili chladne, bez emócií, ich publikácie boli viac technickým charakterom a duše zostali zatvorené.

- Sponzori ovplyvňujú výber predmetov na lezenie? Horolezci náhodou zanedbávajú bezpečnosť v túžbe potešiť sponzorov?

Keďže neexistujú žiadne pravidlá, každý čakal na takéto riziko, že to považuje za potrebné. Nezaujímam sa o súdenie ostatných. Zároveň je zrejmé, že sponzori potrebujú pocit a stimulujú "hlasné" lezenie. Profesionálny limber musí byť schopný vybrať optimálne predmety a odolať tlaku zvonku.

- Vieš, čo je horkosť porážky. Ako ste sa vysporiadali s týmito situáciami a tým, čo študovali?

Každý profesionálny climber zažil podobný. Osoba sa učí prostredníctvom porážok, nie víťazstva, ako sa to môže zdať. Na správne posúdenie situácie musíte poznať svoj limit a môžete ju definovať iba v praxi. Mal som zlyhania na trinásť -eight tisícin, a chcem, aby som si mal spomenúť ako horolezec, obeť je najväčším počtom zlyhaní. Záznamy ma nezaujímali. Ak som neuspel na Dhaulagiri, Makalu a Lhotsze, už dlho zomrel. Milujem výzvy, ale môžem včas ustúpiť.

- Vo svojej knihe „Mein Leben Am Limit“ ste napísali: „Tam, tam, budete sa snažiť urobiť všetko pre to, aby ste zachránili človeka."Napriek tomu, v správach pravidelne stretávate s príkladmi striekacích vzťahov a bezmyšlienkovitých činov, ktoré viedli k smrti horolezcov. V takýchto situáciách, vo chvíľach najvyššieho napätia, človek ukazuje svoju skutočnú podstatu, vedený viac inštinktmi?

Ak človek ide s priateľmi, bude sa snažiť robiť všetko, aby ich zachránilo. Dostupnosť tisícov ľudí na trase drasticky mení situáciu. Ako napríklad v metre, kde je veľa ľudí, ale zároveň všetci samy o sebe. Ťažké okolité podmienky tvorili svoje pravidlá správania v horách: vzájomná pomoc, solidarita. Ale ako často sa dozvieme o ľuďoch, ktorí zomreli samostatne v ich bytoch a našli sa len po určitom čase. Alebo ako často sa prestanete pýtať stav osoby sedí na chodníku? Mestská kultúra zameraná na konkurenciu a individuálny úspech, dnes prišiel do hôr. V roku 2003 som bol v základnom tábore Everest a trvalo mi dve hodiny, kým som sa dostal z prvého stanu na posledný. Pokúsil som sa nájsť dvoch priateľov - ľudia nevedeli, ktorí žijú v okolí. A všetci idú na jednu cestu.

- Počas prvého výstupu na ôsmich-tousandth (Nanga Parbat) ste stratili svojho brata, strelca. Ako táto tragédia ovplyvnila váš postoj k horolezectvu?

Güntherova smrť je najväčším nešťastím v mojom živote. V tom okamihu som si uvedomil, že v horách zomrel „pocit lakťa“. Už na vrchole bolo zrejmé, že veľmi riskujeme, a pri zostupe sme jednoducho nemali na výber. Pre mojich rodičov to bol divoký fúk - lezecká komunita ma kritizovala a vyjadrila nedôveru. Hlava expedície verila, že som zabitý, a po mojom návrate musel vysvetliť, čo sa stal a okolie. Po mojom návrate sa jeho verzia toho, čo sa stalo, sa rozpadla, pretože veril, že v týchto podmienkach nie je možné zostúpiť z nangingu Parbata. Neprestal som vyčítať, kým sa neobjavili pozostatky Günther. Tridsať -five rokov neskôr boli moje slová potvrdené, napriek všetkým špekuláciám.

- Po lete do vesmíru Yuri Gagarin povedal, že tam nevidel Boha. Čo ste videli na najvyšších vrcholoch planéty?

Ľudia, ktorí veria, že vrchol Everest je bližšie k Bohu, sa mýlia. Ak hovoríme o takýchto veciach, potom nie je žiadny rozdiel medzi Everest a USA. Afterlife, alebo Boh, toto všetko existuje mimo nás. Rešpektujem teóriu posmrtného života, ale nemám ani právo, ani odvahu hovoriť o tom. Je to mimo nás!

- Nejako ste napísali, že toto dobrodružstvo nezaručuje návrat domov. Má hodnoty Rynechold Messen?

Život neodpisuje skutočnosť, že ste ho umiestnili na konanie alebo riskujete stratu. Riziko ju len nasýti. Okrem toho je život v metropole často nebezpečnejší ako horolezectvo. Už tisíc rokov sa postaráme o našu vlastnú bezpečnosť, ale nič netušiaci pocit neistoty nám bráni rastu.

- Pri hodnotení svojich aktivít v európskom parlamente?
Pozitívne, aj keď som si uvedomil, že to nebolo moje. Tiež som pochopil jednu dôležitú vec: dnes nikdy nepotrebujeme jednu Európu. Ochrana národných záujmov - Chyba. Práve teraz je Európa v popredí na mnohých otázkach: ekológia, sociálna sféra a bezpečnosť. Toto je naša karta Trump v hre so zvyškom krajín.

- V knihe "MEIN LEBEN AM LIMIT" Tiež ste napísali: "Šťastie mi nikdy neprinieslo nepríjemnosti".

Je veril, že šťastie je nudné. Podobná situácia s vedomosťami a vlastníctvom veci. Oveľa zaujímavejšie na vybudovanie vášho šťastia, plánovanie a hľadanie ho.

- Ste rodák z blízkeho prostredia so zavedenými hodnotami a silný komunálny duch, ktorý charakterizujete ako uzavreté a reakcionárne. Vybrali ste si cestu, opustili svoju vlasť a odišli do „veľkého“ sveta. Vybrali ste si hory. Vaša aktivita pri tvorbe múzeí je návrat do „malého“ sveta? Kruh sa uzavrel?

Mal som to šťastie, že som opustil túto uzavretú pôdu, ktorá zostáva dodnes. Vrátil som sa s myšlienkou sveta a chcem ponúknuť akčný plán, ktorý nám umožní koexistovať. V prvom rade som uviedol: "Južné Tirolky nie sú Taliani, nie Rakúskí a nie Nemci. Sme Európania."Ak túto myšlienku akceptujeme, potom krátkosť stáva príkladom pre ostatné európske regióny. Predtým by som pre takéto prejavy bol vyhodený z komunity. Ale dnes sa začínajú vziať moje myšlienky (a Alex Langra).

Neexistuje žiadny odpočinok ..

Posadnutosť

Prechádza cez hranicu

Zničený obraz

Mám tri horské farmy a ich pomoc, dokážem, že miestne, autentické hospodárstvo môže fungovať. Nie je potrebné, aby boli obrovské investície nezávislé a slúžili príkladu. V mojom chápaní je to politika.